1. INTRODUCCION

Numerosos autores de las décadas pasadas se han planteado la pregunta crucial de los ciclos y las fases de la Moda, a partir del clásico artículo del antropólogo americano Alfred Louis Kroeber (1919) quien estableció con una hipótesis por lo menos audaz, cómo el largo de las formas y las faldas era un signo privilegiado del “cambio” de modas. Ya sea desde la historia y la sociologia como Kaiser (1985) y Wilson (1987), la antropología y los estudios culturales como Steel (1988), Davis (1992) o desde la filosofía (Lipovetsky 1987), el problema de la relación de la Moda con el cambio social es crucial para entender las sociedades contemporáneas. Roland Barthes, pionero en la fundación de una Semiotica de la Moda como sistema estructural, escribe en “Historia y Diacronía de la Moda”, el último capítulo de su célebre libro Sistema de la Moda , que en el largo termino los cambios son regulares pero irregulares en los periodos cortos, dando la impresión tan característica de los “saltos” de la moda (Barthes 1967: 314-329). Barthes se anticipaba a lo que hoy se llamaría Fast Fashion (Paz Gago 2018) que se adapta perfectamente sea al ritmo de producción como al de circulación de productos en la economía del hiperconsumo. De modo que para estudiar ambos términos, Moda y Tendencia, entramos de lleno en un problema de regímenes de temporalidad.

2. MODA

¿La Moda es anterior a la Tendencia? Escribo deliberadamente ambos términos con mayúsculas porque estoy intentando armar dos macro- categorías de análisis. La Moda es un dispositivo simbólico particular porque relaciona simultáneamente ordenes de significación muy diferentes: una cierta practica del cuerpo, una concepción de la temporalidad, un tejido industrial, un gusto de época, una percepción de la subjetividad, un modo de entrar en relación (Escudero Chauvel 2001).

La posición de Georg Simmel (1895) que une estrechamente el desarrollo de la Moda con la aparición del discurso del individualismo, de clase y de consumo ostentatorio, típicos del desarrollo de las sociedades industriales me parece sumamente ilustrativa. Pero la teoría del Trickle-Down según la cual la Moda refleja la pirámide social y se derramaría por copia y declinación hasta su base, debe revisarse en la era de Internet cuando esta pirámide se invierte al intercambiarse los roles en el sistema de producción, circulación y consumo de la informacion.

Lo que ha cambiado con la Web es el aplanamiento que implica esta pirámide jerárquica de los emisores. Sostenida, hasta mediada la década del 90 del siglo pasado, por el sistema también jerárquico de los medios, estos reflejarían exactamente la pirámide social dando la palabra a sus actores específicos, en una relación eminentemente complementaria. Esta pirámide se ha transformado en una convergencia de actores “otros” con el mismo nivel y poder de difusión, primando las relaciones de equivalencia. En síntesis: los anónimos han tomado la web.

Los prescriptores de la jet set, actores fundamentales de la visibilidad y circulación de la Moda, se eclipsan frente a una nueva categoría, la de los influencers, que van de la mano de otra categoría característica de la economía enunciativa de la web, el prosumer . Se podrá argumentar que ambos, los prescriptores tradicionales y los influencers anónimos que se vuelven celebres en Instagram el tiempo de una tendencia, cumplen en el fondo la misma función, la de contacto y difusión, pero hay diferencias.

Precisamente los cambios van a producirse a nivel de la aceleración en la circulación (de imágenes, de consignas, de iconos) y también de la forma del contacto: los influencers van a sustituir a los prescriptores en la nueva pirámide social de forma, por decirlo así, directa, acompañada por un sistema de producción masiva casi inmediata. Pensemos en el rol de las grandes empresas de la moda para reproducir con sus colecciones “capsulas” las impresiones y declaraciones de estos nuevos operadores de tendencias.

Fig.1.
Testimonios de influencers adolescentes CopyRights© - Escudero Chauvel

Valery Steel (1988) ya había apuntado desde una perspectiva histórica, que las razones del cambio son consustanciales al sistema industrial de la Moda -es básicamente una industria y una economía – y concluye que el motivo real de este es la necesidad de los individuos de modificar o sostener sus identidades sociales.

Colocarse en el lugar de la diacronía me parece pertinente porque el tiempo es una dimensión fundante de la Moda, al punto de volverla, como la noticia en el género informativo, una construcción de pura temporalidad. Lo que es nuevo, lo que ayer no existía, lo que vendrá, produce un efecto de cambio radical y simultáneamente de obsolescencia, pero sobre todo ambos sistemas producen la pasión de la espera (de la próxima colección, del próximo desfile, de las próximas noticias) tan característica de la Moda y de la narratividad del género informativo. Como decía Roland Barthes « El azul está de moda este año » (1960:68).

Un abanico de preguntas complementarias se abren acerca de la normatividad de este sistema, del lugar de las vanguardias, sobre la historia de los hitos y los motivos que marcan los cambios, pero que no son objeto de este artículo.

Fig.2.
Modas, Tendencias y NTIC CopyRights© - Escudero Chauvel

Esta breve e incompleta lista de fechas, integra momentos, soportes de comunicación, materiales, nuevos hábitos que implican vestuarios adaptados, difusiones y transformaciones. Pero sobre todo intenta mostrar cómo la Moda a partir de los años Noventa del siglo pasado y en coincidencia con la globalización que trajeron las NTIC, se volvió una industria de integración vertical de producción de vestuario y amamueblamiento creando una revolución en el consumo masivo (IKEA/ ZARA). Su convergencia con la poderosa industria tecnológica de contenidos (cine, video juegos, trans narrativas) constituirán la base del imaginario social de nuestra época. Paz Gago lo sintetiza siguiendo la reflexión de Lipovetsky, al afirmar que “la moda es uno de los cimientos más sólidos de las democracias contemporáneas gracias a la revolución social producida por las grandes cadenas internacionales de producción” (2018:213).

Decimos “pasado de moda” pero no pasado de tendencia, la aparición de una moda (el Cocktail) o la desaparición de otras indicaría más bien que la Moda es una tendencia temporal en referencia a un comportamiento colectivo característico de un periodo, como cuando decimos por ejemplo “la moda de la postguerra ha influenciado la colección de YSL”, pero ligada a fenómenos de influencia, imitación, declinación y contaminación.

En este sentido la Moda, más que un Sistema, como lo veía Barthes, es un proceso de semiosis cultural donde la tendencia incidiría sobre la Moda, marcando el ritmo y los ciclos de cambios.

Fig. 3
La Moda, una semiosis cultural CopyRights© - Escudero Chauvel

3. LAS TENDENCIAS:LA SEGMENTACION DEL TIEMPO

Si la Moda pertenece al tiempo largo de la Historia, la Tendencia es, según Barthes, una micro- diacronía (1967: 331). Respondería a los procesos de aceleración característicos de los ciclos del desarrollo humano. La reflexión de Harmut Rosa (2010: 214 y sig.) sobre la percepción de la aceleración del tiempo es a mi juicio un elemento fundamental para entender la naturaleza de las tendencias y sus consecuencias en la semiosis de la Moda.

Para el discípulo de Habermas, este escenario de «multi -temporalidad» al que estamos sujetos gracias a las NTIC rompe con la linealidad del tiempo y del evento - un inicio, un desarrollo y un fin- y muestra a contraluz, que la aceleración tiene consecuencias culturales profundas. La percepción de un tiempo abierto, «un tiempo más allá del tiempo» - dirá- y su articulación con la esfera mediática es lo que facilita la instalación de un nuevo valor cuasi hegemónico, el del cambio, en contraposición al de permanencia o tradición.

Fig. 4
La Tendencia, el ritmo del cambio CopyRights© - Escudero Chauvel

Para Nelly Rodi, fundadora del Bureau de Tendencias y Observatorio de Estilos, la(s) Tendencia(s) aparecen en un momento concreto de la producción de moda, como es la aparición del Pret-à-Porter (Pierre Cardin, década del 60), como motor y dinamizador de la moda, sujeta hasta entonces al vestuario, accesorios y perfumería, pero sobre todo sujeta a las estaciones y a los momentos del día (el vestido de Cocktail, el perfume La Heure Bleu de Guerlain ec).

Si la Moda es el lugar de la creación y la Tendencia el de la expansión, hay un aceleramiento a partir de la década de los Ochenta del siglo pasado cuando aparecen los desfiles espectáculo y un incipiente consumidor de marcas pero sobre todo un consumidor que crea sus propios códigos, con una injuncion aparentemente contradictoria: “sé original”.

4. LA RUBRICACION EN LOS MEDIOS

¿Cómo manejan los medios, esa caja de resonancia de la esfera pública, el conflicto entre innovación y consumo masivo? Si decimos « tendencia a engordar” o “la tendencia en baja de la Bolsa” es porque estamos indicando una acción hacia una dirección. Una primera interpretación en la distinción Moda/Tendencia nos la da la forma de rubricación de la prensa, que como sabemos es una poderosa máquina de producir encuadramientos, ya sea tanto en las revistas femeninas (Elle, Hola) como en los semanarios de actualidad (Le Nouvel Observateur). La Tendencia parece regularmente, en forma de “descriptage” (desciframiento). La Tendencia es un movimiento entonces que viene interpretado.

He estudiado el funcionamiento de los semanarios de moda como grandes macro enunciadores y descriptores del panorama de las tendencias y el rol crucial que cumple el accesorio como signo distintivo del mecanismo temporal de la Moda (Escudero Chauvel 2001, 1995): digamos que las diferentes tenencias que muestra una revista y su rubricaciones es la forma de dirigirse y segmentar públicos (targets) diferentes.

Si la rubricación de Elle incluye la Tendencia dentro del concepto paraguas de Magazine, pero sin autonomía propia aunque separado de la sección Moda con la que no guarda ninguna relación, para el Nouvel Observateur la Tendencia es una rubrica en sí misma, e incluirá hechos de sociedad (el deporte), la relación de la moda con el arte o la interpretación del Street Wear para los “nulos”. La Tendencia tiene una autonomía equivalente a las Secciones Cultura, Debates o Actualidad, es decir supera el universo de la Moda. Podríamos hablar de un englobante cultural (la Tendencia) de la cual la Moda sería un apéndice (LNO) o bien un englobado como ha decidido calificarlo Elle. Dos universos semánticos que se interceptan según el punto de vista.

Fig. 5
La Tendencia como englobado CopyRights© - Escudero Chauvel

Esta distinción englobante/englobado no es sin consecuencias. En primer lugar la rubricación de Elle distingue además Estilo de Cultura en el mismo nivel que Moda como un sistema de equivalencias. Sin embargo la Tendencia entra dentro de una rubrica generalista Elle MAG, el momento “informativo” de la revista y Moda/Belleza se duplican englobados por Estilo.

INFO

CULTURA

ESTILO

Moda/Belleza

MAG

Tendencia

MODA

BELLEZA

VIDA PRIVADA

Importar tabla

Evidentemente Elle tiene un problema de indeterminación semántica a la hora de situar el Estilo y la Moda, reforzando el polo MODA que se encuentra simultáneamente como englobante (autónoma) y englobado (dentro de Estilo).

Para Le Nouvel Observateur, que es un semanario clásico de actualidad, este problema no se presenta. La preocupación de la revista no es la Moda, sino la Informacion y sus rubricas estables lo indican: Avant Postes (los actores de la agenda de la semana), En Primera Plana (los políticos, ministros, alcaldes), Gran Formato (el funcionamiento del gobierno), Debates (clima, politica exterior), Cultura (Cine, espectáculos ec) y finalmente Tendencias donde LNO incluye una nota sobre YSL, una mini rubrica fija La Moda Para Todos de una famosa analista de moda que explica el fenómeno del Street Wear , pero también Desfiles (era la actualidad de la Semana de la Moda), la mini rubrica Porque (temas de sociedad), Solo de Ida o La Semana del Gusto. Esto significa que la Tendencia solo toca tangencialmente a la Moda, en un movimiento amplio que incluye movimientos de época, nuevas formas de consumo ec.

Fig. 5
Formas de rubricación LNO: englobante CopyRights© - Escudero Chauvel

5. EL ESTILO EN LA WEB

Por ultimo, un tercer elemento se agrega a este doble cara de la moneda Moda/Tendencia: el estilo. El estilo o allure en francés, da el « tono » de la estación, es una suerte de signo suprasegmental de atención (¡). Micro marcador de ritmo, su aparición en el vocabulario de moda, si bien es muy antiguo, cobra plena actualidad en la era de la moda en la web porque precisamente introduce las colecciones en forma de micro- cápsulas, el estilo “de hoy”, como uno podría preguntarse: ¿qué tiempo hace hoy ? . Es un deíctico de la Moda y acompaña el gran valor de la cultura hiper moderna marcado por Lipovetsky: lo efímero, entrando en total sinergia con la práctica social del zapping y con la temporalidad del presente y de lo inmediato.

Cuando consultamos la web para ver como esta segmentación temporal esta encarada encontramos diferencias temporales interesantes: para la Youtubers Luz Blanchet la moda es el presente, la tendencia el futuro y el estilo es intemporal. Pareciera que hay un consenso en acordar al estilo un toque personal, único, que quebraría la unificación y masificación de la moda pero al mismo tiempo aislado del tiempo. Así Protocolo.org se ajusta a la definición de la Real Academia Española (RAE) “gusto, elegancia de una persona” que no pasa de moda. Para Grupo Josvil la moda es una tendencia general impuesta y efímera, el estilo es propio de cada persona, individual y duradero. Nada mas alejado de la construcción de un estilo que es forma pura de temporalidad.

Fig. 6
Identificación del estilo Chanel CopyRights© - Escudero Chauvel

El caso de Coco Chanel es un ejemplo perfecto de lo que estamos discutiendo hasta ahora. Estudiado por el semiólogo Jean Marie Floch (1995) en un celebre analisis de los elementos de identificación visual del estilo Chanel, este señaló la distinción entre la estética (los diferentes signos figurativos) y la ética (el porte, el estilo) que construyen el Total Look tan característico de la gran creadora francesa. Si escuchamos a la interesada, Chanel afirma “La Moda esta creada para pasar de moda, el Estilo, jamás”

Karl Lagersfeld individualizó los elementos de este estilo y los declinó en combinaciones y transformaciones. Operación muy compleja porque la gramática Chanel es un código “fuerte” y su continuador tenía que mantener el estilo pero seguir la tendencia de época, lábil y cambiante, fuzzy. El resultado es el que todos conocemos: un estilo que se volvió sobre todo Marca como la Coca-Cola. Así, lejos de estar fuera del tiempo, en forma atemporal, Chanel esta fuertemente anclada en la lógica de marca de lujo contemporánea.

Finalmente el sitio Fashion de la revista española Hola titula “Diez looks de tendencias que podrás estrenar antes del verano. Opciones (muy) fáciles de llevar y para todos los estilos” (23/03/2020) en una estrategia “atrapa todos los públicos” característica de este momento de meltingpot.

6. CONCLUSIONES Y APERTURAS

Quisiera concluir con una reflexión sobre la tendencia Vintage, emblemática de estas primeras décadas del nuevo milenio. Omar Calabrese había propuesto llamar al periodo de pasaje entre 1980 y 1990 la era Neo- barroca, categoría que marcó una forma de pensar la cultura de la postmodernidad. Vintage es sin duda una vuelta al pasado, proponiendo un neo-romanticismo en la re-lectura de aquellos mitos reaseguradores de la cultura del Baby Boom.

Fig. 7
Los elementos del estilo Sixty CopyRights© - Escudero Chauvel

Los Sesenta, sus formas y sus colores, su antinconformismo y su riesgosa libertad son esa tierra prometida a la que nos dirigimos cada vez que la violencia del eterno presente de la cultura del hiperconsumo se vuelve agobiante. Si la Moda es un proceso y la Tendencia el ciclo temporal que pauta rítmicamente este proceso, como una ola que siempre cambia y siempre vuelve, este neo romanticismo es un englobante que incluye también otras formas, como el Nature que se declina en el Nude del maquillaje en una vuelta necesaria hacia un pasado no contaminado. Por eso esta tendencia retro no debe ser tomada como una moda pasajera. Es una exigencia ética de transformación de las relaciones humanas, de las relaciones con el entorno y consigo mismo, una vuelta a un Paraíso Perdido pero tal vez recuperable.

Fig.8
El regreso al Edén CopyRights© - Escudero Chauvel

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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Notas